Советы велолюбителям.

Быстрая смазка велосипеда.
   Если Вы даже очень захотите, то СЛИШКОМ обильно смазать велосипед Вам не удастся. Даже если Вы искупаете его в ванне с маслом, то самое худшее что Вам грозит, так это только то, что велосипед будет быстрее, чем обычно загрязняться при езде.
   Особенность смазки ЦЕПИ состоит в том, что ее можно смазывать, практически, любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается. Но если допустить езду на несмазанной цепи, то передние и задние шестерни, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом. Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.
   Для велосипедиста, пользующего велосипед активно, слово РЕГУЛЯРНО означает: один раз в неделю зимой и, возможно, раз в две недели летом. Однако если Вы попали под дождь, то цепь необходимо обильно смазать, не дожидаясь обозначенного срока. Велосипедист-любитель должен себе взять за правило - смазывать цепь после каждой поездки по пересеченной местности и после поездки более 70 километров по шоссейной дороге.
   Пока я не говорю о том, в какие сроки необходимо смазывать остальные части велосипеда. Помимо регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывайте чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.
1. Оси вращения задних тормозов постоянно контачат с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес.
2. Оси колесиков передачи движения цепи при смазке цепи не смазываются, поэтому проделайте те же действия что и в п.1.
3. Оси вращения заднего механизма переключения также нуждаются в смазке см. п. 1. Другими словами смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалить избыток смазки.
4. Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.
5. Цепь после очистки, прежде всего, необходимо пропитать смазкой из баллончика в аэрозольной упаковке, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем вторично пропитывают более густой смазкой.
6. Подлежат смазке так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, появляется возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.
7. Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.
8. Все тросики на велосипеде необходимо смазывать. Можно просто смазывать места входа тросика в рубашку, но лучше смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.

Быстрая очистка велосипеда.
Очистка щеткой
   Если Вы ездите на велосипеде в сухую погоду, то пыль скапливается во всех углах и трещинках. Если Вы не нашли время вымыть велосипед перед смазкой, удалите кисточкой пыль, однако будьте осторожны и не заденьте кисточкой смазанной цепи. Удаляя пыль кисточкой, Вы уменьшаете вероятность попадания грязи на движущиеся части соприкасающихся механизмов через смазку.

Генеральная чистка.
   Велосипеды типа МАУНТИН всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Однако любой тип велосипеда после мойки и последующей полировки выглядит значительно лучше.
   Очевидно, что мыть велосипед следует жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор растворителя или специального моющего средства, поскольку именно такой состав лучше всего удаляет масло содержащую грязь с поверхности рамы. Но после мытья рама, высохнув, может иметь неопрятный вид, поскольку выступают соли. Придать опрятный вид и блеск велосипеду поможет последующая обработка автомобильной полировочной жидкостью.
   Если обнаружились места, где вымыть грязь не удалось до конца, то добавьте немного растворителя в воду и пройдитесь щеткой более активно по невымытым местам. Если велосипед покрыт не маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья использовать шампунь для мытья автомобилей, поскольку он менее агрессивен, и не удаляет тонкую воско содержащую пленку.
   Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки и полосы. Никогда не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не обладают свойством выталкивать воду, попавшую внутрь последнего под давлением.
   Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.

Снаряжение для очистки
   Обезжириватель; Баллончик в аэрозольной упаковке со смазкой; Жидкое моющее средство;

   Для качественной помывки велосипеда в половину ведра слегка теплой воды добавьте жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку.
   Вымойте весь велосипед еще раз с целью удалить грязь из труднодоступных мест. Хорошо помогает использование щетки для мытья бутылок, чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков.

   Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест.
   Если у Вас имеется достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи.
   Протрите раму, крылья, седло и руль чистым ветошем или замшей. Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажьте втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода. Когда и в какие сроки необходимо это проделывать:
- после езды по пересеченной местности
- каждые два-три месяца

Время проведения операции:
- половина часа для качественной работы
- 10 минут, если Вы спешите

Специальный инструмент:
- щетка для мытья бутылок
- специальная щетка
- зубная щетка
- губка
- замша

Вымой, смажь и поезжай
   Когда Вы закончили мытье велосипеда и даже после того как Вы его высушили, будьте очень осторожны, поскольку существует опасность затекания воды в подшипники. С другой стороны, если не мыть велосипед существует опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимо работу, состоящую из двух частей - мойку и смазку - рассматривать как одну.

Проверка готовности велосипеда за 10 минут.
   Эта программа поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии независимо от того ездите ли Вы ежедневно на нем или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.
   Первые три шага в этой программе уделяются тормозам. Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните - отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы - эксплуатировать велосипед категорически запрещается. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы. В идеале проводить “10-ти минутную проверку” следует перед программой “Быстрой смазки”, но после “Большой чистки”. Это позволит проводить проверку без того чтобы испачкаться либо грязью, либо смазкой, но не забудьте по окончании проверки смазать велосипед.
   Следующим шагом проверки является проверка ходовой части. Это, казалось бы, очевидно, но проделать не так легко, особенно если имеются неисправности в рулевой колонке. Если имеются неисправности в рулевой колонке Вы их “услышите” - так при ударах или резком торможении передним тормозом раздастся характерный стук в рулевой колонке. В случае если имеет место небольшое ослабление, которое легко обнаруживается с помощью пальца руки поставленного между рамой и вилкой, то этот дефект устраняется просто затяжкой колонки. Следующий шаг- проверка цепной передачи. Прежде всего, убедитесь в том, что ось каретки, шатуны, как левый, так и правый не имеют “люфта”.
   Тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к истиранию, что и тросики тормозов. Однако основной причиной истирания тросиков, а значит и снижения надежности работы всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключиться на все звездочки. Если цепь соскакивает с крайних звездочек или перескакивает рывками, то следует отрегулировать переключающий механизм. При переключении скоростей - переключение должно осуществляться мгновенно и без скрежета. И, наконец, проверьте надежность крепления седла и руля. При этом не следует слишком туго затягивать болты, достаточно того чтобы седло или руль не поворачивались при не очень большом усилии.
1. В случае если тормоза отрегулированы правильно, то полное торможение осуществляется уже при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее полного хода. Если это не так - то это сигнализирует о неисправности.
2. Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить внимание тормозным колодкам. Они не должны иметь следов износа, быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колодкой, по крайней мере, в 1 миллиметр.
3. Тормозной тросик обычно изнашивается в местах натяжения тросика и точках крепления. Убедитесь, что эти места тросика находятся в нормальном состоянии. Проверьте также натяжение тросика - он должен быть натянут без излишнего натяга, но и без провисания.
4. После проверки руля и выноса на отсутствие трещин или дефектов, убедитесь, в правильности установки уровня руля и выноса по отношению к переднему колесу. Затем проверьте состояние переднего тормоза.
5. Проверьте состояние шатунов на отсутствие какого либо качания. Любое качание шатунов относительно оси является недопустимым. В простых случаях - качание устраняется путем затяжки болта крепления шатуна к оси.
6. Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать последние влево и вправо и если это Вам удалось хотя бы немного, то у Вас проблемы с кареткой.
7. Снимите цепь с передних звездочек, тем самым вам удастся вращать шатуны свободно. При необходимости можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в смазке.
8. Используя шестигранный ключ, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек на правом шатуне. Затем убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.
9. Убедитесь в исправности заднего переключателя, состоянии роликов качения цепи. Проверьте плавность и точность переключения скоростей с нижней на верхнюю и с верхней на нижнюю. Проверьте фиксацию крайнего левого и правого положения переключателя.
10. Проверьте состояние переднего переключателя. Обратите внимание на параллельность цепи относительно скобок переключателя. Переключения должны быть быстрыми и надежными.
11. Наконец убедитесь в надежности затяжки болтов крепления седла к подседельному штырю и штыря к раме. Но не следует прикладывать избыточного усилия во избежание срыва резьбы.

   Ну а сейчас давайте перейдем к проверке состояния колес и резины колес - пожалуй, наиболее важным частям любого велосипеда.

Обслуживание колес и шин.
   Потратьте еще 5 минут (дополнительно к тем 10 минутам обследования состояния велосипеда) на обследование состояния колес и шин.
   Когда Вы легким движением приведете во вращение переднее колесо, то при вращении не должно быть задевания за что-либо, никаких посторонних шумов. В случае если колесо, вращаясь быстро, останавливается и/или слышен посторонний шум, то втулку колеса следует разобрать и смазать. В случае если колесо при вращении “гуляет“ из стороны в сторону, то необходимо, для начала, определить причину этого явления - либо это кривой обод, либо плохая шина (либо хорошая, но неправильно установлена). Следует иметь в виду, абсолютно ровных шин в природе нет - есть более или менее ровные, но вот что касается обода, то биение обода можно (а в случае серьезных машин необходимо) довести до десятых миллиметра. Следует обратить внимание также на вертикальное биение обода. Если Вы определили, что обод имеет прогибы, то обратитесь к рекомендациям помещенным на странице 126. Если Вы определили, что покрышка ровная и без дефектов, то, возможно, она не подходит по размеру к ободу колеса.
   Все спицы колеса должны иметь одинаковое натяжение. В случае если какие либо из спиц перетянуты - их натяжение следует уменьшить, в случае если натяжение спиц слишком слабо - следует их подтянуть. При этом необходимо помнить, что при изменении натяга хотя бы одной спицы, следует проводить полную перенастройку натяга всех спиц колеса.
   Когда Вы проводите тестирование состояния шины на предмет качества ее накачки. Следует иметь ввиду, что вероятность проколоть шину выше у слабо накаченной камеры и наоборот чем тверже шина, тем вероятность прокола ниже, однако, демпфирующее действие у слишком круто накаченной шины снижено. Это означает, что даже самую незначительную выбоину на дороге Вы будете чувствовать, что повышает утомляемость. Поэтому разумен некий компромисс.

5-ти минутное тестирование колес и шин.
1. Приподнимите за руль велосипед и легким движением приведите в движение переднее колесо. Если обод и/или шина имеет биение то, колесо следует снять, предварительно зафиксировав место биения.
2. В случае если обод имеет выгиб, то спицами с противоположной стороны следует “выбрать” этот изгиб. Убедитесь при этом, что не получился перетяг этих спиц.
3. Поворачивая колесо, внимательно осмотрите поверхность шины и если обнаружите какие либо посторонние предметы, то удалите их с помощью, например, отвертки. Обратите внимание на разрезы покрышки, ее износ и дефекты протектора. В случае серьезных нарушений замените шину новой.
4. Часто боковая часть покрышки между протектором и ободом бывает белого или желтого цветов и имеет достаточно прочный и стойкий материал. В случае если из под покрытия виден материал ткани или он имеет порезы, следует заменить покрышку, поскольку езда на такой покрышке опасна.
5. Проверьте состояние оси колеса. Вращение колеса должно быть свободным без затирания. Если таковое имеется, то положите колесо горизонтально и капните несколько капель жидкого машинного масла в зазор между осью и втулкой.

Накачивание колес.
1. Для того чтобы накачать колесо с клапаном типа “ПРЕСТА”, следует отвернуть на пару ниток гайку и надавить вниз шток до появления характерного звука выходящего воздуха. Для того чтобы накачивание проходило с максимальной отдачей - то есть не было слишком трудным, но в тоже время воздух не выходил самопроизвольно - следует слегка открутить или закрутить гайку.
2. У некоторых дорожных велосипедов и велосипедов типа маунтин камеры имеют клапан типа Шрадер (или автомобильный), шток которого имеет больший диаметр, чем Преста. Некоторые насосы имеют насадку, которая подходит как к первому типу клапана, так и ко второму. Нельзя использовать для накачивания колес гаражные воздушные магистрали - это опасно.
3. Большинство насосов имеют такую насадку, конструкция которой позволяет накачивать колесо, просто надевая на клапан, однако, часто при не подогнанной насадке воздух проходит мимо. Поэтому следует тщательно подобрать диаметр насадки, с тем, чтобы обрезиненное отверстие насадки плотно охватывала бы клапан камеры.
4. Когда колесо накачено, обратите внимание на то, чтобы шток клапана располагался бы строго вертикально по отношению к ободу. Закрутите также фиксирующую гайку на теле клапана, при этом закручивание должно производится только с помощью пальцев - перетяжка может привести к порче клапана камеры. Затем наденьте и ли закрутите защитный колпачок.

Возможные проблемы с камерой.
   Если камера спускает, а Вам неизвестно место дефекта, поиск последнего следует начинать с клапана - для этого (как видно из рисунка) вращают колесо таким образом, что клапан находится в верхнем положении. Затем подставляют сосуд с водой и окунают завинченный клапан в него - если появятся пузырьки, то камеру необходимо заменить новой, если клапан в порядке, а камера сдувает, то камера имеет прокол.

10 трудно определяемых неисправностей.
   После проведения “10-ти минутной проверки готовности” велосипеда - у Вас уже достаточно знаний для устранения простейших трудностей. На этой странице Вы узнаете, каким образом устранять более серьезные проблемы.
10-ти минутная проверка расскажет Вам, в основном, лишь насколько велосипед безопасен и минимально готов к езде. Но Вы должны понимать разницу между просто ездой на не подогнанном, лишь минимально отрегулированном велосипеде и удовольствие от езды на тщательно подогнанном, отрегулированном велосипеде, на котором все устройства и механизмы работают, как часы. Именно последним действиям и посвящена эта глава.
   Прежде всего, уделите пристальное внимание Вашей посадке.
1. Начинать нужно с седла, точнее говоря с определения - а подходит ли оно Вам. Следует иметь в виду, что помимо высоты седла для увеличения комфортности езды у седла есть регулировка смещения взад-вперед, а также наклон седла. Но наибольшие трудности вызывает регулировка переключателей скоростей. В случае если переключатели работают не качественно - обязательно займитесь их регулировкой. Причиной некачественной работы могут быть - изношенная цепь и/или зубья как ведущей, так и ведомой шестеренок и/или сам механизм переднего или заднего переключателя скоростей. Следует также посмотреть на биение колес при вращении - заметим, что биение в миллиметр считается на грани допустимого. После того как Вы довели состояние колес до, хотя бы, приемлемого, то Вы сразу это почувствуете при езде и будете удивляться тому обстоятельству, что не сделали этого раньше. Хорошим индикатором правильной работы всех механизмов велосипеда является бесшумность их работы. И это притом, что, как правило, при работе приходят в соприкосновение детали, изготовленные из разных металлов или материалов. Если посторонние шумы все-таки появились, не пытайтесь их устранять путем затягивания механизма (или уж, по крайней мере, чрезмерного) - скорее всего Вы только сорвете резьбу.

   Теперь поговорим о тормозах. Если у вас стерлись обрезиненные тормозные колодки на миллиметр со стороны, то, скорее всего обод при торможении не будет схватываться также качественно как при новых колодках. По мере износа последних до полного износа их следует приводить в, так называемое, состояние параллельности поверхности колодок и обода. Замена на новые колодки должно решить эту проблему полностью, однако, следует уделить внимание и состоянию поверхности обода. И, наконец, после того как вы убедились, что велосипед в полном порядке - обратите внимание на износ тех или иных компонентов.
   Для фиксации крепления седла необходимо сильно затягивать болты, в противном случае оно может подвести Вас в самый неподходящий момент.
2. Следует уделить внимание износу цепи. Для определения достаточно взяться за звено цепи в том месте, где она располагается на большой звездочке ведущей шестерни. Если звено приподнимается при неподвижных соседних звеньях, то цепь необходимо менять на новую. Индикатором износа цепи и зубьев шестеренок является нечеткое, шумное переключение скоростей.

3. Если при езде раздается посторонний шум, а после прекращения вращения педалей он исчезает, то возможной причиной является плохо отрегулированный задний переключатель скоростей. Попробуйте путем натяжения (или ослабления) тросика переключателя переместить цепь в правильное положение.
4. Для того чтобы предупредить спадание цепи с шестеренок в крайних положениях переключателя необходимо выставить с помощью специально предусмотренных для этой цели болтов такое положение, что спадание бы исключалось.
Если этого не удается добиться, то возможной причиной может быть слишком длинная цепь. Однако укорачивать цепь (путем удаления звеньев) можно до тех пределов, когда возможно еще свободное переключение на большие переднюю и заднюю шестерни.
5. Покрышка колеса должна хорошо выглядеть не только издали, но и при тщательном обследовании. Если покрышка выглядит не новой, то рекомендуется ее спустить и тщательно обследовать на предмет наличия трещин и порезов.
6. При движении велосипед не должен издавать никаких посторонних звуков. Источником звука могут быть несмазанная цепь, не законтренные болты и гайки - перед выездом необходимо проконтролировать их состояние.
7. Плохие тормоза могут портить тормозные колодки. Необходимо иметь хорошие, надежные тормоза. Причиной плохого торможения может явиться также грязь и смазка, попавшая на обода. Обода также необходимо уметь обслуживать - например, протирать их спиртом или мыть периодически теплой водой с мылом.
8. Симптомом плохой работы тормозов может явиться свист и неравномерное схватывание при торможении, причиной того может явиться непараллельное расположение тормозной колодки относительно обода. Считается хорошо отрегулированным положение тормозной колодки, когда передний край колодки на 1 миллиметр ближе к ободу, чем задний.
9. Причиной плохого торможения может явиться и плохо отрегулированная рулевая колонка. Расположите руки на рулевой колонке, а затем нажмите передний тормоз. Если Вы почувствовали какое либо движение в рулевой колонке, то ее следует отрегулировать.
10. Обратите внимание на работу педалей. Причиной плохо работающих педалей может быть погнутая ось или перетяжка конусов или отсутствие смазки.


Реклама

Different info
Нам важно Ваше мнение...


Наши друзья

CompArtStudio
веб-дизайн
подключение к Интернет

"Прокъ" - грузоперевозки
Rus-Simpsons
А здесь Вас ждут демоны...
Bardachok

Реклама


 :: Реклама на сайте